教你如何看懂服裝紙樣！成績合格服裝制版師的基本要求！（設計師也得看看） 服裝制版師的工作看似呆板單調，其實，其中存在著很大的變通。服裝制版師的水平也就在小數點后幾位數字的變化中悄悄體現著，這就是為何同1個服裝款式不同的服裝制版師打出的版是不從倉庫領工作服同的，表現出的服裝穿著效果也常常不同。現在很多國內服裝企業的設計更多的是抄襲國際大牌的服裝款式，卻不知為何服裝做出來卻沒有大牌的風范和神韻，究其緣由，問題就出在版型上，在抄的時候只看到款式卻沒有太注意版型，也許注意了但卻不明白人家是怎樣通過版型的處理體現設計理念的，版型差1點不到位，就不能做到神似。從版型的角度上講，氣質更多的是由版型決定的。比如相同的1件西裝，都有收腰，有的就顯得精神1點，有的就隨便1點，腰線高低

服裝制版師的工作看似呆板單調，其實，其中存在著很大的變通。服裝制版師的水平也就在小數點后幾位數字的變化中悄悄體現著，這就是為何同1個服裝款式不同的服裝制版師打出的版是不同的，表現出的服裝穿著效果也常常不同。

現在很多國內服裝企業的設計更多的是抄襲國際大牌的服裝款式，卻不知為何服裝做出來卻沒有大牌的風范和神韻，究其緣由，問題就出在版型上，在抄的時候只看到款式卻沒有太注意版型，也許注意了但卻不明白人家是怎樣通過版型的處理體現設計理念的，版型差1點不到位，就不能做到神似。從版型的角度上講，氣質更多的是由版型決定的武漢定制西裝
。比如相同的1件西裝，都有收腰，有的就顯得精神1點，有的就隨便1點，腰線高低的1點點變化能夠到達這樣的效果，固然還有其他方法。讓服裝體現甚么樣的氣質就是版師的事情了。

高級時裝版型設計都需要精確處理結構之間的平衡和細部造型、同時在版上完成工藝標準設計，下面是1家服裝公司的真實案例：

2014年某資深服裝制版師在天津1家范圍很大的時裝公司做制版技術研究工作時，老板交給1件從意大利買回來的女式羊絨面料長大衣讓其仿版，設計師告知：公司技術總監(天津資深版師、采取日本原型制版技術)依照樣衣仿版，前后做了4件樣衣都沒成功。

樣衣身型為H造型略帶小A造型，腰部設計1條束腰帶，大翻駁領型，無結構分割線和省道設計，樣衣穿在韓國制造的人臺上，結構平衡處理很完善；樣衣穿在俄羅斯制造的人臺上出現：前衣片短下擺吊起、后衣片長下擺緊貼著小腿部、前門襟“弄口”嚴重、側面臂膀袖山至袖根中間處出現橫縷、從胸點至前袖隆、從胸點至前胯部份別出現斜縷等現象，這是由于俄羅斯中年女性體型厚、胸部高，造成了服裝前后結構失去了平衡所引發的現象，通過這些現象可以說明這件樣衣是根據意大利女青年、較薄體型進行的技術性結構設計，版師隨后跟老板分析了這件樣衣的設計構思，他希望穿在兩種體型上都能到達很完善的效果。因而，版師采取平面的基型制版模式處理版型結構平衡，結合俄羅斯人臺的體型特點，增加前腰節的長度，加大腋下省的處理量，按“整體造型設計為報銷工作服 科目
小A造型的構思原理”很快完成了制版工作，并指點樣衣工完成了樣衣制做，1件樣衣成功，145cm長度的大衣，分別穿韓國和俄羅斯人臺和公司試穿衣服的模特身上，細部造型與整體造型、服裝整體結構平衡都很完善，前門襟在不扣的狀態彌特工作服
下和后開叉即不“弄口”也不“滑口”，仿版的樣衣品質明顯高于原版樣衣，老板非常滿意。

制版的靈活度其實就在那1點點上，而這1點是需要悟性和靈氣的，悟性和靈氣不是能夠培訓出來的。沒有1個培訓會告知你每種面料的肌理、圖案、質感對服裝分割線的、松量的影響到底有多大，該如何去應對。這些細節是沒法定位、定性和定量的。

但是每一個打板師在服裝制版時都會斟酌顧及到1些最基本的技術要求，根據總青海工作服定做公司
結大概有以下金足城穿的什么工作服
幾個方面：

1，各結構部位的尺寸標準要準確、清晰、和諧、統1

2，圖中線條的粗、細、曲直。重直相交必須呈90度角，曲直相交要吻合、順暢，曲曲相交要圓順，吻合不出“茬口”

3，各種制圖數據，對衣料的縮水量、縫制工藝的縮水量，省、褶、裥安排的擴放量都要打足。

4，經、緯、斜、條、格、光方向要標明確，標清楚。

5，主、輔件、零部件要齊全、公道。

6，凈樣變毛樣的縫份、貼邊等放量要準確，符合工藝規定。

7圖樣和成衣實物樣的縮比，要依照1：400，1：500，1：600````````比例繪制，并標明圖樣比例。

8，全部圖樣、圖紙要正確、規范、清晰、干凈、美觀。

9，制圖尺寸單位1律用國家法定尺寸單位：CM（厘米），固然了有的廠也有用英寸的。

10，制圖的術語、符號要統1、標準。

店鋪地址：深圳南山區東濱路南油第1工業區

尚 道 中 心 316

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